Тогда все будет прозрачно, и поставщики услуг, что тоже важно, в накладе не останутся...

Замена рукоятки открывания окна

Ручки часто выходят из строя. Это объясняется тем, что иногда человек не рассчитав, прилагает чрезмерную нагрузку на ручку. Или же начинает вращение рукоятки тогда, когда створка не на своем месте. Варианты причин могут быть разными. Но наличие сломанной ручки всегда огорчает. Она нуждается в замене. В этой ситуации неискушенный человек может растеряться. Ведь на ручке не видно ни винтов, ни болтов.
Как же она закреплена?

Все очень просто. То, что обычно мы видим у основания ручки – это простая декоративная пластина, которая и закрывает собой крепеж. Ее достаточно повернуть на 90˚ в любую сторону, и нашему взору предстанут два винта, удерживающие рукоятку на ее месте. Они откручиваются, и теперь можно вместо старой и ненужной уже ручки поставить новую. Кстати, купить ее можно или на строительном рынке, или же у фирмы, которая занимается установкой металлопластиковых окон. Теперь наше окно снова имеет красивый и привлекательный вид.

Замена уплотнителей

Когда от окна дует – это верный признак того, что пересохли резиновые уплотнители. Если вы хотите отрегулировать створки окна, прежде всего, обратите внимание на состояние резины. Какой бы мягкой она ни была, перепады температуры и длительное пребывание зимой в сжатом положении (в холодное время года редко кто открывает часто окна) приводят к ее пересыханию и усадке. В результате появляются те самые сквозняки, которые гуляют по комнате. Это значит, что уплотнитель перестал выполнять свою функцию, и у нас есть только один способ исправить положение. Заменить резинки.

Эта работа выполняется очень просто. Резина не приклеена и не прикручена. Просто вставлена в специальный паз. Отдельная благодарность за это тому, кто разрабатывал конструкцию металлопласта. Поскольку замена не вызывает трудностей. Единственное на что нужно обращать внимание – это на способность материала растягиваться. Поэтому резинки не нужно сильно растягивать. Иначе они потом сожмутся, а с края створки образуются пустоты, которые нам совершенно не нужны, ведь именно через них будет пробираться в наш дом холодный воздух с улицы.

Регулировка прижима или плотности закрывания окон

Когда уплотнитель проверен, а при необходимости заменен, займемся регулировкой плотности закрывания нашего окна. Но давайте посмотрим, нужно ли вообще это делать. Закрываем окно. Проверяем, нет ли сквозняков при помощи зажигалки или спичек. Если пламя отклоняется, начинаем регулировку.

Для этого нужно открыть окно и посмотреть на торец створки. Там расположены обычно три эксцентрика овальной формы. Они двигаются вверх и вниз, когда вращается оконная ручка, т.к. являются частью запорного механизма. Если немного повернуть их влево, то оконная створка будет более плотно прилегать к раме. А при повороте вправо она отодвинется от рамы.

Сильно эксцентрики крутить не нужно. Достаточно поворота на пару миллиметров, чтобы все встало на свои места. Кстати, если вы желаете, чтобы уплотнители прослужили вам долго, старайтесь не усердствовать сверх меры при регулировке эксцентриков. Оставьте небольшой запас для последующих операций.

Регулировка положения створки окна

Провисание оконной створки приводит к неприятностям, когда окно задевает раму при закрывании. Если в этот процесс не вмешаться, то это закончится тем, что через некоторое время окно и вовсе перестанет закрываться. Что же делать?
Обратим внимание на навесы. Нижний обычно глухой. На нем нет никаких механизмов для регулировки. Поэтому оставляем его в покое и поднимаемся вверх. Можно встать для этого на табуретку. Открываем окно. Смотрим на торец створки. В самом углу вверху окна есть два винта. В них отверстие под шестигранный ключ. Это то, что мы искали. Стопорным является нижний винт. При помощи шестигранника ослабляем его. Верхний винт регулирует положение окна в раме. Когда мы поворачиваем его влево или вправо, верхняя часть форточки смещается в сторону. Эта нехитрая операция позволит исправить положение, и окно снова будет отлично закрываться.

Если же проблема осталась нерешенной, можно отрегулировать местоположение ответной части замков. Чаще всего именно за них форточки и цепляются. Ослабляем удерживающие ответную часть замка винты, и перемещаем ее вверх или же вниз, смотря по ситуации. Достаточно смещения на несколько миллиметров.

Снятие окна с блокировки

Часто причиной вызова мастера оконных дела на дом является блокировка механизмов окна. Производители с ее помощью защищают свои изделия от более серьезных повреждений. А включается она, как правило, когда ручка поворачивается при открытом окне. Створку заклинивает вместе с ручкой. Кажется, что с окном уже ничего нельзя поделать, как только сломать.

Разблокировать окно можно просто. Вблизи рукоятки, в торце створки расположен специальный язычок. Нужно повернуть его в сторону комнаты и закрыть окно. После этого проблема исчезнет. Окно будет работать, как и прежде.

Вот и все премудрости. Ремонт остальных повреждений металлопластиковых окон лучше доверить проверенным мастерам своего дела. Таким образом, можно избежать более крупных проблем.

Теперь вы можете вполне справиться с мелким ремонтом и регулировкой пластиковых окон самостоятельно. А это значит, что в вашем доме будет тепло и уютно в любое время года.

Большинству потребителей, абсолютно все равно, что перед ними: УЗО (устройство защитного отключения) или дифатомат (дифференциальный автомат). Но при разработке проектов электросети частных домов или квартир, данный вопрос имеет определенное значение.

Вообще проблемы, которые возникают у наших граждан с организацией защиты собственного жилья, в плане электробезопасности, значительные. Да что говорить, если до сих пор во многих отдаленных районах такие вещи, как «жучки» в пробках, являются нормой жизни?

Недавно один мой знакомый обратился ко мне с вопросом, а что стоит в моем щитке УЗО или дифавтомат. Как их отличить. Поскольку проблема, на профессиональный взгляд, стоит очень остро, предлагаем вам небольшой ликбез на данную тему, в том числе и электрикам, особенно молодым.



Эти знания позволят точно понять, что же у вас «живет» в распределительном щите: УЗО или дифавтомат, зачем его туда помещать и насколько это поможет, или отчего спасет в будущем?

Опытного электрика, у которого не одно короткое замыкание за плечами, такие вопросы могут даже обидеть! Однако, среди молодежи, мало уделяется внимания теории, хотя потребители задают подобные вопросы постоянно. И сейчас я расскажу несколько вариантов чем отличается УЗО от дифавтомата.


Если посмотреть на УЗО и дифавтомат, то по внешнему виду эти два устройства очень похожи между собой, но функции, которые они выполняют разные. Вспомним, какие функции выполняет УЗО и дифференциальный автомат.

Устройство защитного отключения срабатывает, если в сети, к которой оно подключено, появляется дифференциальный ток - ток утечки. При возникновении тока утечки пострадать в первую очередь может человек, если прикоснется к поврежденному оборудованию. Кроме того при появлении тока утечки в электропроводке изоляция будет греться, что может привести к возгоранию и пожару.

Поэтому УЗО устанавливают для защиты от поражения электрическим током, а также от повреждений электропроводки в виде утечек которые сопровождаются с пожаром.

Теперь посмотрим на дифференциальный автомат. Это уникальное устройство, совмещающее в себе и автоматический выключатель (более понятный для населения как «автомат»), и ранее рассмотренное УЗО. Т.е. дифференциальный автомат способен защитить вашу проводку и от коротких замыканий, и от перегрузок, а также от возникновения утечек, связанных с ранее описанными ситуациями.

Теперь основной момент, где все начинают путаться: запомните, что УЗО в отличии от дифавтомата не защищает сеть от перегрузки и короткого замыкания. А большинство потребителей думают, что устанавливая УЗО, они защищены от всего!

Говоря простым языком, УЗО просто является индикатором, который контролирует утечку и что ток не идет мимо ваших основных потребителей: электроприборов, лампочек и т.п. Если где то в сети повредилась изоляция и появился ток утечки, УЗО на это реагирует и отключает сеть.

Если одновременно включить все электроприборы (обогреватели-фены-утюги), то есть намеренно создать перегрузку, УЗО не сработает. А проводка, если нет других устройств защиты, будьте уверены, сгорит вместе с УЗО. Если при включенном УЗО соединить фазу и ноль, и получить грандиозное КЗ, то УЗО также не сработает.

К чему я все это виду, просто хочу обратить ваше внимание на то что, так как УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий то вы наверное со мной согласитесь что его самого нужно защищать. Вот поэтому УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства так сказать в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и кз.

Применяя вместо УЗО дифавтомат вы избавляетесь от выше описанных ситуаций: он защитит от всего.

Подведём черту, основное отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что УЗО не защищает сеть от перегрузок и коротких замыканий.


На самом деле есть масса внешних признаков, по которым легко отличить УЗО от дифавтомата. Посмотрите на картинку. Визуально эти два устройства очень похожи: подобен корпус, переключатель, кнопка «тест», какая-то схема на корпусе и непонятные буквы.

Но если быть более въедливым, то вы заметите: схемы разные, тумблеры отличаются, буквы не повторятся. Какое же из этих устройств УЗО, а какое - дифавтомат?

Выше мы рассмотрели функциональные отличия этих устройств, сейчас рассмотрим чем отличается УЗО от дифавтомата визуально - так сказать отличия заметные невооруженным глазом.

1. Маркировка по номинальному току
Один из способов визуального отличия УЗО от дифавтомата это маркировка по току. На любом устройстве указываются его технические характеристики. Для устройств, которые рассматриваем мы основными характеристиками являются номинальный рабочий ток и номинальный ток утечки.



Если на корпусе прибора большими буквами указана только цифра (величина номинального тока) - это УЗО. На нашей картинке это прибор марки ВД1-63.

На его корпусе указана цифра 16. Это значит, что прибор рассчитан на номинальный ток 16 (А). Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, у дифавтомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.



Еще раз внимательно прочтите и запомните. Если пишется "16А" – это УЗО, номинальный ток которого должен быть не более 16 ампер. Если пишется "С16" - это диффавтомат, где буква "С" - характеристика расцепителей, "встроенного" в устройство, рассчитанное на номинальный ток 16А.

2. Электрическая схема, изображенная на устройстве
На корпуса любых исполнительных или защитных устройств, производитель всегда наносит его принципиальную схему. На УЗО и дифференциальном автомате они действительно похожи.



Поэтому, взглянув на схему подключения, которая изображена на корпусе, вы теперь знаете чем они отличаются. Если на схеме изображен тепловой и электромагнитный расцепитель - это дифференциальный автомат. В этом заключается схематическое отличие УЗО от дифавтомата.

3. Название на корпусе устройства
Если вам, как простому потребителю сложно запомнить, чем отличается УЗО от дифавтомата, сообщаем: зная о проблеме, которой посвящена статья, многие производители, чтобы покупатели не путались, специально пишут на корпусе название устройства.



На боковой поверхности корпуса УЗО написано - выключатель дифференциальный. На боковой поверхности корпуса дифавтомата написано - автоматический выключатель дифференциального тока. Хотя такие надписи наносится не на всех изделиях, как правило, на российских производителях (и то не на всех), на зарубежных изделиях такой маркировки я не встречал.

4. Аббревиатурная надпись на устройстве
В основном, вопрос как отличить УЗО от дифавтомата задается по продукции иностранного производства. Если мы говорим об отечественной продукции то здесь вообще вопросов не возникает.

На таких устройствах, как правило, по-русски написано - что это УЗО (ВД) или диф автомат АВДТ.



Напомню что устройство защитного отключения (УЗО) сейчас правильно называются выключатели дифференциальные (ВД). Дифференциальный автомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).


По ценовым параметрам УЗО и дифавтоматы отличаются. Особенно это касается импортной продукции. Нормальный дифавтомат стоит чуть дешевле, чем УЗО в комплекте с обычным автоматом.

Качество импортных устройств выше. Отечественные тоже достаточно неплохи, но проигрывают в таких важных характеристиках как время срабатывания, уступают в надежности механических частей, элементарно уступают в качестве корпусов.

Что касается надежности срабатывания эти два устройства ничем не уступают друг другу.

Так как дифавтомат является комбинированным устройством, то из недостатков эксплуатации я бы отметил то, что при его срабатывании сложно определить, что стало причиной отключения: перегрузка, короткое замыкание или утечка тока. Правда устройство развивается: некоторые дифавтоматы оснащены индикаторами срабатывания по дифференциальному току.

Положительным аспектом АВДТ является удобство монтажа: для электрика важно закрутить в тесном монтажном боксе на пару винтов меньше. С другой стороны это повышает надежность цепи: чем меньше соединений тем лучше. Но если устройство сломается, то подлежит полной замене.

В случае применения УЗО в паре с автоматом, процесс ремонта выглядит дешевле: меняется либо один элемент, либо другой. Это необходимо учитывать при проектировании ваших сетей, учитывая риск тех или иных негативных событий и их возможную частоту.

Если касаться простых схем квартирной проводки, то не принципиально АВДТ вы выберите или УЗО+автомат. Если говорить о большом частном доме, то нужно смотреть, какие линии садить на дифавтомат (например, котельную или хозблок: там больше разных нагрузок, а значит – и рисков больше), а какие на пару УЗО+автомат (линии освещения, группы розеток).

Вариантов реализации схем с данными устройствами можно придумать массу, главное чтобы вы понимали и помнили, зачем это делаете.

Источник

В декабре должен состояться первый запуск ракеты-носителя с космодрома Восточного. Ситуация с возведением объектов находится на контроле руководства страны, и визиты руководителей самого высокого ранга на строительные площадки стали обычным явлением.

Сравнительно недавно в СМИ появилась информация о том, что для поиска отделяющихся фрагментов ракет-носителей планируется использовать беспилотные летательные аппараты. Готовить пилотов дистанционного управления предполагается на базе одного из вузов Благовещенска.

Авторы идеи считают, что у беспилотников есть несомненные плюсы: дёшевы, мобильны и просты в эксплуатации. Вероятно, так оно и есть, но...



Но историю нужно помнить. А уж тем более не след её забывать, если некогда произошедшие события затрагивают интересы проживающих в той или иной местности людей. Эпопея, связанная с космическими запусками с территории Амурской области, самым непосредственным образом коснулась жителей нашего города и района.

Первый запуск твёрдотопливной четырёхступенчатой ракеты-носителя (РН) “Старт-1” с космодрома Свободного был осуществлен 4 марта 1997 года. Эта РН была создана на базе серийного ракетного комплекса “Тополь” (баллистическая межконтинентальная ракета). Тогда в космическое пространство отправили военный спутник “Зея”.

24 декабря произошёл коммерческий запуск. РН “Старт-1” подняла в космос американский спутник связи “Early Bird”.

5 декабря 2000 года запущен израильский спутник “EROS-A1”, 20 февраля 2001 года шведский спутник связи “Один-1” и завершилась серия из пяти запусков 25 апреля 2006 года, когда на околоземную орбиту был выведен ещё один израильский спутник “EROS-B”.

После каждого удачного вывода РН на околоземное космическое пространство вблизи пусковой площадки наступал звёздный час покорителей космоса. Весь персонал ликовал, справедливо считая, что главная задача успешно выполнена. Но, как известно, путь в космос устлан не розами, а отработавшими ступенями ракет. Вот о тех, что когда-то упали на территорию Зейского района, и следует вспомнить.

После отработки первые ступени РН “Старт-1” должны были приземляться на расчётной территории, которая имела форму сильно вытянутого эллипса. Как известно, располагалась она на землях Зейского района, а её западные границы находились вблизи от города и плотины гидроэлектростанции.

В процессе публичных слушаний и проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) покорители космоса уверяли местное население, что космический мусор будет убираться с территории Зейского района незамедлительно. Делаться это должно было силами военно-космического ведомства и за его счёт.

После первого запуска так оно и случилось. С космодрома на вертолёте прибыли специалисты и в течение нескольких дней барражировали район падения. Но ступень не нашли и вскоре отбыли восвояси. Обнаружена “пропажа” была случайно охотниками-любителями. К счастью, она упала в относительно доступном безлесном районе, куда можно было проехать на вездеходной технике. О находке сообщили на космодром. Военные добрались до места падения, погрузили ступень в кузов автомобиля, но довезли её до… моста через Пикан и бросили. Там она долго лежала, пока народ не растащил её на сувениры.

После второго запуска запал руководства космодрома по организации поисковых групп значительно поубавился. Поисковиков на вертолёте уже никто не направлял, а тогдашнему руководителю отделения ГО и ЧС администрации Зейского района Виталию Шкапу было предложено “подсуетиться” самому и проявить свои способности в поиске. Забавно, но представители космического ведомства обставили тогда всё так, как будто работнику аппарата администрации едва ли не за честь организовать поиски того, чего он, в сущности, не терял. Надо было видеть реакцию Виталия Семёновича в тот момент. Ступень всё же искали, но так и не нашли. Правда ходили слухи, что она таки обнаружилась где-то в тайге, но информация была глухой и недостоверной.

Третья (или четвёртая по счёту, сейчас не припомню) грохнулась вблизи дороги Зея–Снежногорский, примерно в 20 километрах от города и 300 метрах от высоковольтной ЛЭП Зея – Хабаровск. Только благодаря тому, что упала она чуть ли не на проезжую часть, нашлась довольно быстро, да и то не потому, что искали, а случайно проезжавшими там людьми.

Пятая (она же последняя из упавших) ступень также сгинула где-то в дебрях зейской тайги. Планомерных поисков её не проводилось.

Уместно вспомнить, что в ту пору никому и в голову не приходило заниматься поисками обтекателей (между первой и второй ступенями), которые отделялись чуть позже ступени и падали уже на территории Тындинского района. Впрочем найти сравнительно небольшие фрагменты в тайге не было никаких шансов.

Справедливости ради нужно заметить, что на проводимых тогда пресс-конференциях вопросы поиска и вывоза упавших в тайгу ступеней ракет обсуждались. Военные признавали всю сложность этой работы. Усугублялась она тем, что разброс падения ступеней твёрдотопливной ракеты ощутимо выше, чем у той РН, что работает на жидком топливе. На жидкостной ракете значительно проще контролировать момент прекращения подачи топлива и отделения ступени и, как следствие, обнаружить район падения. Тогда же стали говорить о том, чтобы оборудовать отделяемые части ракеты-носителя радиомаяками. Но до этого дело так и не дошло, а скоро и сами запуски РН “Стрела-1” были прекращены.

Обнаружить упавшую ступень – полдела. Основная проблема – вывоз её за пределы района приземления для последующей утилизации. Но даже если ограничиться разбором или распилом её на фрагменты на месте обнаружения, то и эта задача не из простых. Ведь для этого потребуется высадить в район падения специалистов со специальным оборудованием. Но даже распиленная на куски, крупногабаритная ступень сама по себе не исчезнет, а будет оставаться грудой металла, равной по массе тому, что упало с неба. Понятно, что после распила степень отрицательного воздействия на природу не уменьшится. Значит, вывозить всё равно нужно. Как и на чём?

Не стоит также забывать, что районы падения могут быть с самым разным рельефом местности, и вовсе не факт, что местом падения не окажется глухая тайга. Да и время года может быть не самым благоприятным для таёжного десанта. На эти вопросы внятного ответа, увы, нет.

Пока же речь ведётся только о беспилотниках, в которых, похоже, видят панацею. А что дальше? Впрочем, поживём, увидим.

Григорий Филатов
Фото автора.

Источник

Не вызывает сомнений тот факт, что каждому мужчине необходимо знать, как сменить розетку в доме. Конечно, при первой смене розетки лучше обратиться к специалисту. Профессиональный электрик не только заменит розетку, но и разъяснит, какие риски может нести за собой собственноручная замена электрических розеток в доме. При неосторожном обращении с электричеством возможны различные последствия. Замыкания, ещё не самый худший вариант, который может ожидать горе-электрика.

Итак, первый этап при замене розетки – отключение квартиры или дома от электричества. В многоквартирных домах обесточить электросеть можно на специальном щитке, который, как правило, располагается на лестничной площадке. На щитке необходимо найти выключатель именно от своей квартиры, и перевести его в положение «выключено».

Затем стоит проверить, действительно ли пропало электричество именно в вашей квартире. Более того, стоит отдельно проверить ту комнату, в которой вы будете менять розетку. Иногда на щитках можно отдельно выключать свет для каждой комнаты в квартире. Это может сыграть злую шутку в случае, если вы отключите свет не в той комнате, в которой собираетесь менять розетку.

Убедившись, что электричества в квартире больше нет, можно смело переходить к следующему этапу замены розетки. Здесь стоит заранее подготовиться. Если в комнате темно, запаситесь фонариком. Также в любом случае вам понадобится отвертка, пассатижи и возможно даже кусачки. Помимо этого, не помешало бы иметь при себе изоляционную ленту. Если у вас в доме есть индикатор фазы, он также понадобится. Прибор поможет лишний раз убедиться, что розетка действительно обесточена и готова к замене.

После подготовительных моментов можно приступать к непосредственной замене. Нужно демонтировать (снять) старую розетку. Для этого вам понадобиться отвертка. Сперва снимите панель, а затем нужно выкрутить болты, которые вы увидите за панелью розетки. Вслед за этим нужно ослабить растворы и вытянуть розетку. На месте старой розетки вы увидите подрозетник, если же он находится в плачевном состоянии, или же его просто нет (так бывает в старых домах), его обязательно нужно установить. Подрозетники чаще всего изготовлены из металла и продаются отдельно от самих розеток.

Если вы собираетесь менять или устанавливать подрозетник, заранее подготовьте раствор, который будет фиксировать изделие. Обмотайте изоляционной лентой провода, заполните отверстие раствором и протяните провода через подрозетник. Подрозетник должен плотно «садиться» в отверстие и закрепляться раствором. Дайте время высохнуть раствору.

Затем освободите концы проводов от изоляционной ленты. Подготовьте и распакуйте новую розетку. Ослабьте болты, установите вокруг них силовые провода и зажмите. После вставьте розетку в подрозетник, и начинайте закручивать растворы. Чем сильнее вы будете затягивать болт, тем шире будут открываться растворы и крепче крепиться в подрозетнике. После установки панели ваша розетка будет готова к использованию. Убедившись, что вы все сделали правильно, можете смело подключать квартиру к электричеству и пользоваться замененной розеткой.

Даже несмотря на то, что процедура смены розетки может показаться вам легкой, всё же лучше обращаться к электрику, которой гарантирует вам безопасную и надежную розетку. Обратившись к специалисту, вы обезопасите себя от нежелательных последствий, которые могут возникнуть при неосторожном обращении с электричеством.

Завод займет полтысячи гектаров территории в Серышевском районе - в семи километрах от поселка Верное. В пользу выбора этой площадки сыграла удобная транспортная инфраструктура и налоговые льготы, предложенные амурским губернатором на период строительства.

В 2018 году Амурскую область можно будет с полным основанием назвать регионом газовиков. В Приамурье заработает комплекс, в который войдут три производства: газоперерабатывающее, гелиевое и газохимическое. Если еще в декабре руководство «Газпрома» только предполагало, где именно появится предприятие, то теперь, похоже, выбор сделан в пользу Амурской области - на переговоры в регион приезжали представители компании «Газпром переработка» - «дочки» «Газпрома».

Завод будет выпускать товарный и сырьевой газ, пропан-бутановую смесь, полипропилен, гликоли, полиэтилен, товарный гелий. Как отмечал «Телепорт» в одном из прошлых номеров, гелий в России производят только на одном предприятии - на заводе в Оренбурге.

Амурский газовый завод расположится в Серышевском районе - в семи километрах к югу от поселка Верное и в 23 километрах от Белогорска (по автодороге - 50 километров).

Под газовый комплекс выделят около 500 гектаров земли. Вблизи площадки располагаются Транссибирская железнодорожная магистраль, федеральная автодорога «Амур», аэропорты авиабазы «Украинка» и космодрома «Восточный». Кроме этого, ближайшие аэродромы находятся в Благовещенске и Свободном, на территории области функционируют четыре речных порта.

Проектирование завода начнется в 2013 году и продолжится в 2015-м, тогда же и начнется стройка. Заработать комплекс должен в 2018 году, а выйти на полную мощность - в 2029-м.

Как сообщают РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Виктор Ишаев считает, что намеченные планы на 2012 год по строительству объектов космодрома «Восточный» в Амурской области, не выполнены.
Виктор Ишаев в пятницу посетил Амурскую область и ознакомился с ходом строительства космодрома. Его сопровождали губернатор Амурской области Олег Кожемяко, заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин, представители федерального космического агентства, сообщает сайт полпреда президента РФ в ДФО.

«Мы планировали, что в 2012 году будет освоено 18-20 миллиардов рублей. Финансовые ресурсы есть, но максимальное освоение составит семь миллиардов рублей», — цитирует сайт слова Ишаева.

Отмечается, что на совещании в штабе строительства космодрома он назвал основные причины, мешающие плановому ведению работы.

«До сих пор не решен вопрос размещения здесь на месте дирекции по строительству, не решены вопросы выдачи разрешений на строительство, технического контроля за ходом строительства. Много вопросов ценовых, так как проектные данные и данные экспертизы расходятся с реальностью», —цитируются в сообщении слова полпреда.

Ишаев также отметил, что на строительстве космодрома «Восточный» будет учтён опыт строек саммита АТЭС.

Опыт отмывания денег или последующие громкие коррупционные скандалы по отмыванию федеральных средств?

«На стройках саммита АТЭС было вложено в три раза больше денег, чем здесь, а рост доходов в региональный бюджет Приморского края составил лишь 7-8% в год, тогда как инфляция составила 7%. Здесь учтём опыт по привлечению доходов в бюджет области, так как сложились достаточно деловые отношения между генподрядчиком, руководством области и заказчиком», — добавил полпред.

В свою очередь губернатор Амурской области Олег Кожемяко подчеркнул, что сумма дополнительных доходов в бюджете Амурской области уже составила 60 миллионов рублей. По его словам, эта работа будет продолжаться, так как на стройку привлекаются местные предприятия, местные жители, а создаваемые предприятия и новые объекты регистрируются на территории области.

Как отмечается в информации, инспектируя объекты космодрома «Восточный», Виктор Ишаев посетил стартовый комплекс РКН «Союз-2», технический комплекс, промышленную строительно-эксплуатационную базу. Кроме того, он познакомился с ходом строительства автомобильных и железных дорог.